Temat: cosmeceuticals - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Surface Plasmon Resonance in the Development of TGF-β Activators for Cosmeceutical Use
Autorzy:: Rovero, Paolo
Latajka, Rafał
Errante, Fosca
Ledwoń, Patrycja
Real Fernández, Feliciana
Wydawca:: AIJR Publisher
Cytata wydawnicza:: P. Ledwoń, F. Errante, F. Real Fernández, P. Rovero, and R. Latajka, “Surface Plasmon Resonance in the Development of TGF-β 232Activators for Cosmeceutical Use”, Int. Ann. Sci., vol. 14, no. 1, pp. 1–9, May 2024
Opis:: Research on new compounds that can improve the skin's condition is no longer focused exclusively on drugs, but is also adequate for cosmeceuticals – cosmetic products with thoroughly tested and scientifically proven biological activity. One of the most important stimulators of collagen biosynthesis is the so-called Transforming Growth Factor-β (TGF-β). Measuring the activation of latent TGF-β and quantification of its efficacy using the Surface Plasmon Resonance (SPR) technique is a great alternative to the currently used Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) method. In this article, the complex process of TGF-β activation and the methods of its quantification are described. SPR was investigated as a relevant method for the TGF-β activity detection. Optimization of measurement conditions is presented, comparing results of antibody immobilization efficacy in different buffers. Two types of antibodies were immobilized onto the SPR chip, and after choosing one of them the selectivity of capturing between active and inactive TGF-β was confirmed. SPR is discussed as a technique with great potential in cosmeceutical design, in comparison to currently applied quantification methods.
National Science Centre, Poland, grant no.2021/41/N/ST4/04020
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Innovation in cosmetics
Autorzy:: Prokopowicz, Monika
Różycki, Krzysztof M.
Tematy:: Cosmetics
cosmeceuticals
marine peptides
milk peptides
opioids
peptides; Pokaż więcej
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1179767.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: Cosmetics market is still rapidly growing with new ranges of cosmetics emerging. New ingredients are added to formulas in order to obtain innovative activity and higher external effects such as anti-aging, anti-inflammatory, antibacterial, regenerating, soothing, relaxing muscles, or simply moisturizing or cleaning. One of the biggest family of innovative ingredients used in cosmetics are peptides. Thanks to their chemical and physiochemical properties, they show various activities that may gain different applications. Compounds derived from natural sources such as milk, plants or marine organisms become especially popular. Their activity may not always stay strictly cosmetic, but also therapeutic as it is shown in cases of opioid peptides derived from milk or anticancer peptides from algae.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce
Bioactive peptides and their use in cosmetic
Autorzy:: Kułach, Michalina
Opis:: Bioactive peptides are a new trend in anti – aging cosmetology. As it is known aging is inevitable process associated with passing time, with which cosmetic industry tries to fight. Bioactive peptides which are included in cosmetics formulations are combinations of natural or synthetic amino acids. They find their use in cosmeceuticals – cosmetics products which role is to work a little stronger than cosmetics, exerting the therapeutic effect on the skin, but not as strong as registered medicines.The aim of this thesis is to gather the most recent data concerning the structure and properties of bioactive peptides, their classification, and mechanisms of action. Moreover, the examples of their application in cosmetology are provided.The main activity of bioactive peptides bases on anti – wrinkle activity, smoothing, brightening and relaxing muscles. Bioactive peptides, depending on the activity, are divided into: signal peptides, which main task is to increase the production of collagen and elastin; neurotransmitter-affecting peptides which by blocking nerve impulses eliminate wrinkles; carrier peptides which improve skin firmness and brighten discolorations by providing necessary, for the proper functioning of the skin, elements (e.g., Ca); and inhibitor peptides of enzymes that block the activity of enzymes involved in metabolic processes of the skin. They are mainly natural ingredients which moisturize and protect against ultraviolet radiation. As it is known, the peptides are components of proteins from which the whole human body is build. As a result, cosmeceuticals with bioactive peptides can better perform their function without causing serious side effects such as for example allergic reactions. They are well tolerated by the skin, so they can be helpful as a supplement for dermatological treatments or aesthetic surgery. In addition, they are also taken into consideration as a replacement of retinoid treatments.
Bioaktywne peptydy to nowy trend w kosmetologii przeciwstarzeniowej. Jak wiadomo starzenie się jest nieuchronnym procesem związanym z upływem lat, z którym mimo wszystko przemysł kosmetyczny stara się walczyć. Peptydy bioaktywne wchodzące w skład receptur kosmetycznych to połączenia naturalnych lub syntetycznych aminokwasów. Swoje zastosowanie znajdują w kosmeceutykach – preparatach kosmetycznych mających działać nieco silniej niż kosmetyki, wywierając działanie terapeutyczne na skórę, jednak nie działających jak leki. Celem niniejszej pracy było zebranie najnowszych danych na temat budowy i właściwości peptydów bioaktywnych, klasyfikacji tych związków, ich mechanizmów działania oraz przykładów zastosowania w kosmetyce.Mechanizm działania peptydów bioaktywnych opiera się na działaniu przeciwzmarszczkowym, wygładzającym, rozświetlającym oraz relaksującym mięśnie. Dzielą się one, w zależności od celu działania, na peptydy sygnałowe, których głównym zadaniem jest wpływ na produkcję kolagenu i elastyny; peptydy rozkurczające, które poprzez blokowanie impulsów nerwowych niwelują zmarszczki mimiczne; peptydy transportujące, poprawiające jędrność skóry i rozjaśniające przebarwienia dzięki dostarczaniu skórze niezbędnych do jej prawidłowej pracy pierwiastków (np. Ca) oraz peptydowe inhibitory enzymów blokujące aktywność enzymów biorących udział w procesach metabolicznych skóry. Są one głównie pochodzenia naturalnego, a działają nawilżająco oraz ochronnie przed promieniowaniem ultrafioletowym. Peptydy jak wiadomo są składowymi białek, z których zbudowany jest cały ludzki organizm. Dzięki temu, kosmeceutyki z bioaktywnymi peptydami mogą lepiej spełniać swoje funkcje, nie wywołując przy tym poważnych skutków ubocznych, takich jak np. reakcje alergiczne. Są one dobrze tolerowane przez skórę, dzięki czemu mogą okazać się pomocne jako uzupełnienie kuracji dermatologicznych czy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Ponadto brane są również pod uwagę jako zamienniki preparatów z retinoidami.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Autorzy:: Silny, Wojciech
Wilkowska, Aleksandra
Kaczmarski, Maciej
Maj, Joanna
Śpiewak, Radosław
Kowalewski, Cezary
Nowicki, Roman
Barańska-Rybak, Wioletta
Petranyuk, Andriy
Sokołowska-Wojdyło, Małgorzata
Ługowska-Umer, Hanna
Kruszewski, Jerzy
Trzeciak, Magdalena
Opis:: Atopic dermatitis (AD) is a condition frequently encountered in medical practices across the country. More than 60% of children with AD are at risk to develop allergic rhinitis or asthma (the atopic march). Patients with AD have a unique predisposition to colonization or infection by Staphylococcus aureus. Treatments for AD need to rapidly control symptoms of the disease, improve quality of life and prevent exacerbations. Given the chronic and relapsing nature of the disease, therapies need to encourage good compliance and be well tolerated.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Peptydy i peptydomimetyki jako inhibitory tyrozynazy
Peptides and peptidomimetics as inhibitors of tyrosinase
Autorzy:: Ledwoń, Patrycja
Jewgiński, Michał
Latajka, Rafał
Tematy:: tyrozynaza
peptydy
peptydomimetyki
inhibitory tyrozynazy
kosmeceutyki
tyrosinase
peptides
peptidomimetics
tyrosinase inhibitors
cosmeceuticals; Pokaż więcej
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Chemiczne
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/27310044.pdf Link otwiera się w nowym oknie
Opis:: The publication reviews the results on the tyrosinase inhibition capacity of a short peptide and peptide conjugates with known low molecular weight inhibitors of this enzyme. Tyrosinase is a widespread copper-dependent enzyme capable of catalyzing two reaction pathways for oxidizing monophenols to o-diphenols and o-diphenols to o-quinones. Despite the wide distribution in nature, the peptide chain that builds the catalytic cavity is relatively highly conserved for all organisms. As the research results collected in the work show, the creation of short peptide conjugates with known tyrosinase inhibitors, such as kojic acid, significantly reduces the toxicity of the inhibitor and improves its stability.
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Perceptions of dermocosmetics on the pharmacy market by professionals and users
Postrzeganie dermokosmetyków na rynku aptecznym przez profesjonalistów i użytkowników
Autorzy:: Kuras, Anna
Opis:: Niniejsza praca magisterska, dotyczy grupy produktów dostępnych na rynku aptecznym, wśród której panuje wiele niejasności. Temat wydaje się o tyle interesujący, gdyż niewiele jest literatury dotyczącej tego problemu, a poruszane kwestie budzą wiele wątpliwości.Kosmetyki dystrybuowane przed apteki określane jako „dermokosmetyki”, „kosmetyki apteczne”, „kosmeceutyki”, „kosmetyki dermatologiczne”, „dermatoceutyki”, „aktywne kosmetyki” nie posiadają statusu prawnego, a jedynie status funkcjonalny, używany do celów marketingowych przez producentów kosmetyków. Dotyczy to głównie wymagań, jakim podlegają te produkty, sposobu ich oznakowania, zakresu kompetencji organów nadzoru. Z prawnego punktu widzenia kosmetyki o działaniu leczniczym tak naprawdę nie istnieją (1).Zarówno wśród konsumentów jak również w środowiskach farmaceutycznych panuje przekonanie, że kosmetyki sprzedawane w aptekach to zawsze produkty o szczególnym składzie, jakości i działaniu, a tym samym produkty, które podlegają szczególnym przepisom prawnym, innym, niż pozostałe kosmetyki (2).W niniejszej pracy przedstawiono analizę wyników badań dotyczących postrzegania dermokosmetyków przez profesjonalistów, których reprezentują farmaceuci i technicy farmaceutyczni oraz przez samych użytkowników zwanych konsumentami.Badania zostały przeprowadzone w styczniu 2011 roku na wyżej wymienionych grupach respondentów. W badaniu użyto metodę sondażu diagnostycznego techniką ankiety środowiskowej. Narzędziem badawczym był kwestionariusz.Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje zapotrzebowanie na dermokosmetyki na rynku aptecznym. Klienci aptek używają ich codziennie i uważają je za skuteczne. Zdecydowana większość farmaceutów i techników farmaceutycznych chce posiadać dermokosmetyki w swojej ofercie sprzedażowej.Dermokosmetyki są jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu farmaceutycznego.Mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania tematu dermokosmetyków na rynku aptecznym.
This research concerns a group of products on the pharmacy market, among which there is a lot of confusion. Theme seems to be such interesting, because there is little literature according to this problem, and discussed issues create many questions.Cosmetics distributed by the pharmacy are called "dermocosmetics", "pharmacycosmetics", "cosmeceuticals", they have no legal status, and have functional status only, which is used by cosmetics manufacturers for marketing purposes. This applies mainly to the requirements that are subject to these products, the way of labelling, the competence of supervisors. From a legal point of view, curative cosmetics do not really exist.Both in the consumer and pharmaceutical environments, it is believed that cosmetics sold in pharmacies are always the product of a special composition, quality, and function, and thus these products, which are subject to specific legislation, other than different cosmetics.This paper presents an analysis of the results of research on the perception of dermocosmetics by professionals, which are represented by the pharmacists and pharmaceutical technicians and by the users, called consumers.The study was conducted in January 2011 on the above mentioned groups of respondents. The study used a method of diagnostic survey by the environmental technology. The research tool was a questionnaire.The study shows that there is a need for dermocosmetics at the pharmacy market. Pharmacy customers use them every day and consider them to be effective. The vast majority of pharmacists and pharmaceutical technicians wants to have dermocosmetics in their sales offer.Cosmetics are one of the most growing areas of the pharmaceutical industry. I hope that this research will contribute to a better understanding of the dermocosmetics subject on the pharmacy market.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Cosmeceuticals and dermocosmetics for acne. The analysis of the declared active ingredients and potentially dangerous substances in a random sample of products available in pharmacies.
"Kosmeceutyki" i "dermokosmetyki" do cery trądzikowej. Analiza deklarowanych składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych w losowej próbie produktów dostępnych w aptekach
Autorzy:: Rzeźnik, Sabina
Opis:: Acne vulgaris affects many people, one of the possible treatments against acne being the application of “cosmeceuticals” and “dermocosmetics” which are available at pharmacies. Aim: The analysis of the composition of “cosmeceuticals” and “dermocosmetics” available at pharmacies and recommended for the treatment of acne, with particular attention to the presence of active substances and “problematic” substances. Sources and methods: “Cosmeceuticals” and “dermocosmetics” included into this research were identified on the basis of the occurrence in their trade names or recommendations for use of the following words: “acne”, “blackhead”, “pimples”, “comedo”, “skin pores”, “imperfections”, “antibacterial preparation”. The products were analyzed for the presence of active components and potentially dangerous (“problematic”) substances. As active substances were considered those possessing keratolytic, bacteriostatic, seburegulatory and anti-inflammatory effects. The "problematic" substances were identified in reference to the Annexes to the Cosmetics Directive 76/768/EEC available from the CosIng database. Results: In 50 randomly chosen products, 394 substances were identified (100%), of which 70 (18%) substances were categorized as active, and 59 (15%) as “problematic” substances. Active substances most commonly present in the products were: salicylic acid, allantoin and zinc salts. The "problematic" substances most widely used in the analysed products were preservatives phenoxyethanol and parabens. Only 36% of analyzed products contained combinations if active ingredients directed against all known pathological elements of acne. Conclusions: Anti-acne "cosmeceuticals" and "dermocosmetics" contain significant amounts of "problematic" substances, which may lead to secondary sensitization of the skin.
Problem trądziku pospolitego dotyka licznych osób, które w celach przeciwdziałania jego skutkom uciekają się do korzystania z wielu środków m.in. z „kosmeceutyków” i „dermokosmetyków” dostępnych w aptekach. Cel: Analiza składu dostępnych w aptekach „kosmeceutyków” i „dermokosmetyków” do cery trądzikowej pod kątem występowania w nich substancji aktywnych oraz „problematycznych”. Materiał i metody: „Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” zakwalifikowano do badania na podstawie występowania w ich nazwie lub wskazaniach do stosowania słów „trądzik”, „zaskórniki”, „pryszcze”, „wągry”, „pory”, „niedoskonałości”, „preparat antybakteryjny”. Produkty poddano analizie weryfikując obecność składników aktywnych oraz substancji potencjalnie niebezpiecznych („problematycznych”). Za substancje aktywne uznano te, które wykazują działanie keratolityczne, bakteriostatyczne, seboregulujące oraz przeciwzapalne. Substancje „problematyczne” wyodrębniono na podstawie Aneksów do Dyrektywy Kosmetycznej 76/768/EWG dostępnych w europejskiej bazie danych CosIng (2008). Wyniki: W 50 losowych produktach zidentyfikowano 394 substancji (100%), w tym 70 (17,8%) to substancje zakwalifikowane jako aktywne, a 59 (15%) to substancje ”problematyczne”. Substancje aktywne obecne najczęściej w produktach to kwas salicylowy, alantoina oraz sole cynku. Natomiast najczęściej stosowanymi substancjami „problematycznymi” okazały się konserwanty fenoksyetanol oraz parabeny. Właściwości działania wielokierunkowego, czyli skierowanego przeciw wszystkim znanym przyczynom trądziku, posiadało jedynie 36% analizowanych produktów. Wnioski: „Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” przeciw trądzikowi zawierają znaczne ilości substancji „problematycznych”, które mogą prowadzić do wtórnego uczulenia.
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "cosmeceuticals" wg kryterium: Temat